几乎每一个中国人都吃过粥。尽管尚在哺乳期的婴儿未曾吃过粥，但他/她的妈妈肯定是吃过粥的；也许，妈妈的乳汁中就含有粥的成分。夸张一点讲，中国人是吃粥长大的。粥，哺育了一代又一代华夏子孙。不管是乞丐穷人，还是达官富贾，谁都与粥有过亲密接触。无论是饭馆酒楼，还是寒舍豪宅，粥是人们的席上之珍、腹中之需。充饥果腹、待客宴宾也好，尝鲜品味、养颜补身也罢，粥伴随着人的一生，尘世四季。中国入，与粥有缘、与粥相亲、与粥多情。

据有关文献记载，粥曾有过相当高的“地位”。晋代，皇帝召集儒生谈经，宫廷招待物之一，是粥。汉时，汉宣帝喻儒生诵《楚辞》，“每一诵即与粥”。直至唐朝也还有这样的流韵，白居易于翰林院时，唐穆宗就曾赏赐过他“防风粥一瓯”，使这位大诗人“食之口香七日”。当是社会发展、农业进步之故吧，粥的“地位”由贵族逐步变为平民，“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”；粥，成了中国入最普通、最普及，乃至是近乎“低保”范畴的食品。所谓旧时穷苦之状，乃“家贫食粥已多时”；即云赈灾吧，其代表性措施之一，亦是施粥耳。

其时，人们有一口粥赖以存活就感到几分满足矣。当然，“地位”的变化并不能说明粥的价值的高低大小。不论粥的“地位”如何，千百年来，中国人依然对粥情有独钟。口福之乐、养生之需，自是物质上的功效；而其所象征或引申的清淡温馨之风、博爱和谐之品，乃是精神上的因素。似乎还没有什么食品如此受到诗的浸润和美的滋养，把物质享受与精神追求完美地交融在一起。

都知道粥有国粥之誉。其实，时至二十一世纪，粥不仅是中国入饮食中的国粹，也是许许多多外国人餐桌上之珍品。粥何时传入外国，至今尚未见到考证结果，但其早已流行海外、“与国际接轨”，却是公认的事实。据云，当下世界上的食粥族有30亿之众，尤其是日本、韩国、泰国、越南、新加坡等东南亚诸国民众甚为喜好，至于海外华裔子孙那就更不必说了。遍及全球的粥铺似乎特别具有渗透性和亲和力，五大洲货架上扬州、杭州、福州、常德、广州和台湾地区所产的易拉罐粥受到了各种肤色人的青睐。粥之于中国人乃至全人类的贡献，真可谓是伟哉大矣！

粥在中国人的生活中如此重要，遗憾的是，古人留下的吟诵粥的诗文并不多，较之于咏酒颂茶的诗文而言，关于粥的诗文真是少得可怜。唐代李商隐的《兰香粥》，宋代苏轼的《豆粥》、张耒的《粥记》、陆游的《食粥》，元代刘敏中的《腊粥赋》，明代张方贤的《煮粥》，清代曹雪芹《红楼梦》中那一点点有关粥的情节；人们经常津津乐道的，不过如此而已；而有关粥的诗文专集则一本也无。虽说清代曾有过曹寅之《粥品》、曹廷栋之《粥谱》、黄云鹄之《粥谱》、《广粥谱》，但它们毕竟不是文学作品。这未免太对不住粥了。有感于此，我遂选编了这一本散文集。并非我刻意薄古厚今或有心炒作自吹，集子里的散文不仅不逊于老祖宗之作，而且有的文章还要稍胜一筹。梁实秋、冰心、孙犁等老一辈作家的力作；吴冠中、郭风、宫玺等画家诗人的杰构；聂凤乔、王子辉等资深美食家的博引旁征；沈嘉禄、黄橙等新锐知食者的标点评说；王蒙、刘心武等一批文坛名家的美文；宗璞、张洁、张抗抗、梁晴、李碧华、蔡珠儿等一批女作家的灵性随笔。

台北市中华粥会举荐的华章、近期网络高手的即兴小品……几乎每一篇都情趣盎然、文采斐然。这些散文，或借粥抒情、托粥咏志，或缘粥讽世、就粥谈史，或回忆人生境遇、叙说亲情乡愁，或闲聊益寿养颜、趣侃美味清欢。其旨意高远、文情并茂，不仅可增知识、广见闻，还可陶性情、养心志，令人于会心一笑，击节三叹之余，重温粥的滋味、细斟粥的品位，进而深化对粥、对生活的情，升华对粥、对生活的爱。千秋一粥，一粥千秋。余编此书，其旨正在此也！其乐亦在此也！（来源：易文网 2008-9-18）