一碗清粥，一点感悟，一段岁月浓浓时光，在静静品位中渐渐消融，化作一片一片的黑白回忆。粥，又称为“糜”，是我国饮食文化的精粹之一，是我国独有历史地理人文环境中的特定产物。早在六七千年前，祖先就开始以粥充饥，《周书》上记载：“黄帝始烹谷为粥。”原来从古人开化之初，粥已经有了自己最原初的文化形态。
有关粥的文字记载，散见于各个朝代的医药膳食、文学历史等典籍中。粥，是中国社会一种极为普遍的现象，曾是权势的代表，也曾是贫穷的象征。帝王将相，达官贵人食粥以调剂胃口，延年养生。唐穆宗时，白居易因才华出众，得到皇帝御赐的“防风粥”，食七日后仍觉口齿余香，这在当时是一种难得的荣耀。宋元时每年的十二月八日，宫中照例会赐粥与百官，粥的花色越多，代表其所受恩宠越浩大。到清朝时，雍和宫中仍有定点熬制腊八粥的惯例。
粥也是宗教里虔诚的供品和僧侣们的日常食品，腊八粥相传就始于佛教腊月初八的浴佛会。平日里，和尚们吃粥还要以鼓声为号，苏轼诗句“魂清骨冷不成眠，微晓跏跌听粥鼓”，就描述了寒冬晨晓时分的粥鼓声声。
粥也曾是穷苦人家的家常便饭，“日典春衣非为酒，家贫食粥已多时。”古代的物质生活条件远远不如现在，在自然灾害和兵荒马乱的年头，纵然人们想要吃上一碗粥，也是一种奢望。
然而，这并没有妨碍粥作为药膳食疗佳品的发展历程。据统计，文字记载中的药粥方已逾千种。粥的美味和营养，历来为文人们传颂不已。苏东坡在大啖了豆浆中掺入无锡贡米熬煮的粥后,挥毫写下了“身心颠倒不自知,更知人间有真味”的诗句，将粥的真味留芳青史。陆游也大力推崇食粥养生,其《食粥诗》云：“世人个个学长年,不司长年在目前。我得宛丘平易法,只将食粥致神仙”。曹雪芹更是一位食粥大家，其大作《红楼梦》中写到粥的回目有六七个之多，他的祖父曹寅对粥也颇有深究,编着了《粥品》一书。
粥里有悠久而深厚的文化气息，我们已无法分清他们的关系。究竟是我们厚重的文化气息孕育了粥？还是粥在滋养国人身体的同时也滋养了中华的文化？不论在什么时代，不论于哪种人群，袅袅粥香中所透露的宁馨和温情，粥中淡而绵长的滋味，都是最能抚慰人心的。
几千年来，中国的历史蜿蜒曲折，世世代代的人们在历史洪流中跌宕起伏的前行，从原始时期的衣难覆体，茹毛饮血，到后来的清粥小菜，聊以糊口，再到如今千姿百态的粥文化，那些人间世事，悲欢离合，俱融入了这一直在寻常百姓家沸腾辗转的滚粥中，或百感交集，或淡泊透彻，蕴出阵阵清淡逸香，滋味横陈。
如今，粥已不再是战争时代的奢侈品，也不再是灾荒年间的救命稻草；有时，一碗粥，不过是父母恋恋不忘的关切，不过是子女拳拳的赤子之心，不过是君子之交的平和内敛，亦不过是夫妻之间的相濡以沫。与温饱无关后，粥在意识形态上有了更为实在的意义。
古人云：大音希声，大象无形。大味亦必淡。如同奢华之后的简朴，如同在行色匆匆的钢铁森林中追寻绿色，富裕之后仍然喝粥，在阅遍珍馐美味后渴求一碗再平常不过的粥，也是人们从生活的绚烂中回归澹泊的一种感悟，是人生境界的另一种返璞归真。
莫言淡薄少滋味，淡薄之中滋味长…… 。在中国文化千百年的不断融合与同化中，粥文化和口味也在不断交融、彼此影响，最终形成了如今南北粥各有特色，却又不乏同一的现状——营养和美观开始成为粥最为重要的元素。進而体現粥的和諧，水与米难分彼此，粥糜已浑然一体；如清代袁枚《随园食单》中语：“见水不见米，非粥也；见米不见水，非粥也。必使米水融合,柔腻如一,而后谓之粥”，如此方是煮粥的最高境界。（來源：人民网《绿色家园》2004年第11期）