“粥会”雅集 ＊ 吳翼民（江蘇無錫梁溪粥會）

［轉載自2021年6月27日．羊城晚報］
城市裡出現不少“清粥館”，民間也有不少自發組織之“粥會”活動。前些日子，文朋詩友就邀請我參加了一個，本地的粥會組織——梁溪粥會。一碗清粥、幾碟鹹菜，再加上幾色糕點，再有就是與會者暢敘友情、交流文藝。該集會還採用AA制形式。
無錫別名梁溪，傳說因東漢高士梁鴻隱居於此而得名。粥會以“梁溪”為號，一是標誌了地名，二是有了些梁鴻與孟光夫妻恩愛、舉案齊眉之色調。
江南無錫等地一向與粥頗有緣分。近代中國首倡粥會者，就是無錫人丁福保。這位晚清學者、教育家、藏書家、醫學家，晚年在上海經常邀集親友談笑為樂，晚間則以糜粥素菜待客，十餘年不曾間斷，後與友人發起、成立了近代中國早期的“上海粥會”。
上海粥會堪稱中西合璧、新舊交融，既具西歐上流社會下午茶的沙龍形式，亦備中國傳統文人墨客曲水流觴之特色。每次約集，必以詩歌佐粥，或用藝文配糜，也有擊節而歌清曲、揮毫以成書畫之妙境。久之，文風與粥香互相滲透，就形成了獨有的清淡節儉，卻韻味十足的粥會雅集文化。後江蘇人吳稚暉入川，提倡食粥，倡建“重慶粥會”，蓋源此而來。
後來，粥會在中國內地漸漸式微，在臺灣卻有了傳承——1958年“臺北粥會”成立，一時名流從者如雲，推而廣之又有了“金門粥會”；餘韻波及海外，南美洲烏拉圭的“孟都粥會”、美國的“洛杉磯粥會”和三藩市的“金山粥會”皆應運而生。這種崇尚節儉、講究健康養生又充盈著中華傳統文化的飲食形態，倒是值得大力提倡。
粥也許是與中國老百姓最貼近的飲食了。歷史上只要遇到大災荒，政府開倉放糧最常用的賑災形式就是施粥，廟宇和積善人家也一起開門施粥，幫助大批災民渡過難關。上世紀二三十年代，無錫這裡的商人慈善家，就常常主動帶著幾百擔大米，趕赴各地自然災害受難區，架起大鍋煮粥、施粥。去年還有來自河南三門峽市的、當年得到過無錫慈善家施粥救助者的後人，組織代表團專程來無錫，尋訪曾幫助過他們的慈善家的後代。八十餘年歲月流逝，這種以粥凝結起的深情厚誼，果真是難忘啊。
無錫的稻米最宜熬粥，這裡的百姓，自古就過著飯稻羹魚的生活。直到今天，大多數無錫和江南人，依然保持著早晨喝粥、中午吃飯和晚上喝粥之“兩粥一飯”的飲食規律。即便如今生活水準，較之從前有了極大提高，但像我們這個年齡的人，依然習慣於這樣的飲食規律——早上和晚上不喝上點兒粥，總覺得缺少點什麼。
我一貫喜歡喝粥，甚至於出國旅遊，都會自備微型煲粥器具和大米，應對難以配上胃口的西餐，寧可舍黃油麵包、牛奶培根之類，僅就清粥加鹹菜。粥能養儉，斯言不謬。昔者少年范仲淹寄宿破廟攻讀，每日“食齏劃粥”——將凝凍的粥劃成幾塊，分幾頓吃，只就著些生醃切碎的菜幫子佐粥。有人請他赴宴，他堅決拒絕，說是怕赴宴後會以粥為不美，若過不了清苦日子，將來怎能有所作為？還有一代文豪曹雪芹，倘若他不是經常過著“舉家食粥酒常賒”的生活，或不能矢志成就《紅樓夢》這部偉大著作罷。我倒不是要仿效之，皆因清粥實在是保健養生和去奢還儉的上上之選。現代人肚子裡的油膩越積越多，也正需要一碗清粥稀釋一下。